Режимы замера экспозиции

Понимание измерения экспозиции и какие режимы измерения использовать в разных случаях.

Вы не поверите, но я не знаю, в каком режиме замера установлена ​​моя камера.
Это может показаться странным со стороны профессионального фотографа (особенно если в каждом видео или статье в Интернете будет рассказано, насколько полезны различные режимы замера), но позвольте мне объяснить.

Замер в фотографии

Замер – это процесс, при котором камера оценивает количество отраженного света в сцене и вычисляет то, что она считает правильной экспозицией.
Камера делает это, исходя из предположения, что яркость сцены должна составлять 18% отражательной способности определенного уровня серого. Если он рассчитывает, что сцена имеет значение выше 18%, он будет показывать изображение как переэкспонированное, а если он рассчитает, что оно меньше 18% серого, оно будет отображаться как недоэкспонированное.
При съемке в таких режимах, как автоматический, приоритет выдержки или приоритет диафрагмы, используемый вами режим замера будет определять, какие настройки экспозиции используются. При съемке в ручном режиме режим замера определяет показания экспонометра, которые говорят вам, считает ли камера, что изображение переэкспонировано или недодержано.
Использование различных режимов замера позволяет нам выбирать, какие части сцены оценивает камера. У разных производителей и моделей камер есть разные режимы, поэтому ниже я объяснил наиболее распространенные, как они работают и когда их использовать.

Объяснение режимов замера

Большинство камер Canon, Nikon, Sony и Hasselblad предлагают следующие режимы замера:

1. Оценочный / Матричный / Мульти шаблон

Этот режим, также называемый матричным замером, разделяет сцену на сетки (количество сеток зависит от камеры), и каждая сетка анализируется индивидуально для определения деталей светлых и темных участков. Во время этого процесса немного большее предпочтение отдается зонам, в которых находится точка фокусировки. Исходя из этого, он рассчитывает среднее значение, на котором основана рекомендуемая экспозиция. Оценочный замер – хороший вариант для использования в качестве режима замера по умолчанию, поскольку его можно использовать для чего угодно, от пейзажной фотографии до портретной фотографии.

2. Центрально-взвешенный

При использовании этого режима экспозиция в основном определяется тонами в центре изображения. Здесь камера не учитывает края кадра или выбранную точку фокусировки. Обычно центрально-взвешенный замер используется, когда объект находится в центре кадра, и мы просто хотим экспонировать для этого.

3. Пятно

Точечный замер, самый точный из режимов замера, оценивает освещенность вокруг выбранной точки фокусировки или центра кадра. Это обеспечивает точное считывание с очень небольшой области сцены, что означает, что это может быть очень эффективным выбором для высококонтрастных ситуаций.

Вы можете увидеть сравнение этих различных режимов замера на изображениях ниже:

Сегодня это наиболее распространенные режимы в цифровых зеркальных камерах, но есть и другие варианты. Некоторые камеры Canon имеют частичный замер в качестве четвертого варианта. Этот режим похож на точечный, но позволяет снимать показания с немного большей площади.
Еще один режим, предлагаемый Nikon, – это замер по ярким участкам, который измеряет светлые участки, чтобы гарантировать, что они не переэкспонированы. Этот режим также доступен в некоторых камерах Sony. Sony также предлагает пятый вариант для некоторых камер – средний экран на весь экран. – измеряет яркость всей сцены в целом.
С другой стороны, камеры Hasselblad относятся к своим параметрам замера несколько иначе. Их центрально-взвешенный режим оценивает примерно 25% сцены и лучше всего подходит для сцен с довольно ровными оттенками. Центральное пятно отдает приоритет центральной части экрана и подходит для сцен, в которых объект находится в центре кадра. Точечный замер, как и другие камеры, обеспечивает точное измерение очень небольшой площади и игнорирует любую информацию за пределами этой области.

Какой режим измерения лучше?

Я считаю, что при создании изображения лучший вариант – всегда снимать в ручном режиме и самостоятельно устанавливать экспозицию, контролируя диафрагму, выдержку и ISO. Так я работаю, снимаю ли я в студии или на выезде. Обычно я сначала устанавливаю диафрагму, а затем на ее основе устанавливаю выдержку. Я использую экспонометр камеры только для ориентировки, но никогда не знаю, какой режим замера я использую на самом деле. Я принимаю решения по экспозиции на основе полученных результатов и информации гистограммы.
Если вы не знаете, какие настройки вам нужны, может оказаться полезным использование системы замера вашей камеры, особенно если вы знаете, какой режим замера использовать для данного сценария.
Оценочный замер, как я уже вкратце затронул, – хороший вариант, если вы снимаете сцены, в которых вы хотите получить максимально близкую к правильной экспозицию для всей сцены. Это также хороший вариант, если вы не знаете, какой режим использовать.
Пейзажные изображения – это один из примеров, когда вы можете использовать оценочный замер. Использование этого режима поможет вам получить наилучшую общую экспозицию для всей сцены, даже если есть яркие участки или глубокие тени.
Центровзвешенный замер лучше всего подходит для любого изображения, где ваш объект находится в центре кадра или даже где объект заполняет большую часть сцены. Типичным примером этого может быть портретная фотография или макросъемка. При использовании этого режима важно помнить, что остальная часть сцены может быть недоэкспонирована или переэкспонирована.
Для любой сцены, где вы хотите экспонировать очень конкретную область, точечный замер будет лучшим выбором. Примеры того, где вы можете использовать это, – это фотографирование луны или любой высококонтрастной сцены, где вы хотите, чтобы объект был правильно экспонирован.

Ограничения режимов замера

Так почему я не знаю (или меня не волнует), в каком режиме замера находится моя камера? Что ж, если вы знакомы с работой в ручном режиме и знаете разницу между разницей в одну или две ступени экспозиции, то вы, вероятно, уже знаете исходную точку для настроек вашей камеры.
Например, во времена кино или когда замер камеры был не таким точным, мы часто задумывались о том, какой должна быть экспозиция в различных ситуациях. Они даже использовали для печати на пакетах пленки то, что будет экспозиция для солнечных, туманных или пасмурных ситуаций. Это предоставило руководство, что означало, что это был просто случай последующей настройки комбинаций диафрагмы и выдержки на основе рекомендуемых настроек.
Таким образом, меня не волнует, в каком режиме замера находится моя камера, потому что она не сможет сказать мне ничего, о чем я уже не знаю или не могу исправить себя парой щелчков мыши.
Я измеряю свет визуально, глядя на результат и гистограмму, а затем решаю, какие настройки экспозиции использовать оттуда.

Замер действительно пригодится только тогда, когда вы работаете в автоматическом или полуавтоматическом режимах. Поэтому, если вы снимаете портрет с приоритетом диафрагмы на ярком фоне, то частичный или точечный замер, вероятно, будет вашим лучшим выбором. Если вы снимаете пейзаж с широким диапазоном тонов, то оценочный замер, вероятно, будет лучшим для этой ситуации.
Но ни один из режимов замера не гарантирует вам правильную экспозицию или баланс диапазона экспозиции в сцене. Вам еще предстоит взглянуть на изображение и оценить, как можно добиться желаемого результата. Например, если вам нужно затемнить небо, вы можете использовать градуированный фильтр ND, или если вам нужно правильно экспонировать фоновую сцену и правильно экспонировать модель, тогда вам нужно подумать об отражателе или заполняющей вспышке, чтобы компенсировать.

Сцены «белое на белом» или «черное на черном» также могут оказаться проблематичными, поскольку ваша камера часто недоэкспонирует белые объекты на белом фоне и переэкспонирует черные объекты на черном фоне просто потому, что экспонометр ожидал или полагался на отражательную способность 18%. в качестве ориентира.
Возможно, вам даже кажется, что использование экспозамера камеры постоянно дает переэкспонированные или недоэкспонированные результаты. В этом случае можно использовать так называемую компенсацию экспозиции, чтобы решить эту проблему. Компенсацию экспозиции, также известную как EV, можно использовать для корректировки экспозиции. Обычно обозначается символом плюс / минус, большинство камер обычно предлагают значения компенсации экспозиции от -3 до +3 ступеней с различными интервалами между ними.
Для изображений, которые постоянно кажутся слишком темными, установка компенсации экспозиции на +1 EV, например, поможет сделать изображение ярче на одну ступень, и наоборот. Установка EV, равная 0, означает, что изображение не будет изменяться.
Хотя такие функции, как компенсация экспозиции, могут помочь вам точно настроить экспонометр, если вы хотите полностью контролировать свои изображения, лучше всего использовать камеру в ручном режиме и устанавливать собственные настройки камеры в зависимости от желаемого результата.
Именно по этим причинам я также не использую флеш-метр при работе в студии, потому что считаю, что могу выполнять работу быстрее и точнее самостоятельно или другими способами.

По материалам karltayloreducation.com/